Милан губи блясъка си

Какво трябва да мисли Дейвид за това? Този въпрос остава без отговор на модните ревюта във Флоренция. Два пъти се взираше в новите колекции. На втората вечер на Pitti Uomo, най-големият панаир на мъжката мода в света, Ferragamo ще бъде на централната площад Piazza della Signoria. И на предпоследната вечер на Пити, стилистът Карине Ройтфелд ще проведе голямото шоу на Пиацале Микеланджело от другата страна на Арно. Тогава бронзовото копие на човека от Микеланджело, което гледа надолу към града, изглежда не можеше да се сдържа.

блясъка

Долу в центъра главният дизайнер на Ferragamo Пол Андрю представи солидна колекция с външни елементи пред Palazzo Vecchio, на която дори туристите биха могли да се радват, ако са достатъчно големи, за да гледат над тълпите. Но какво трябваше да види горкият бронзов мъж там, в планината? Бившият шеф на френския "Vogue" показа типични дизайни от десетки марки, които се продават чрез италианския онлайн търговец на дребно Luisaviaroma. „Un casino“, извика италиански посетител след това: пълна бъркотия. Какво направи безкрайния парад още по-лош: Няма спор за вкуса на Ройтфелд, защото тя няма такъв. Толкова много ботуши, например, обикновено се виждат само в района на гарата. Във всеки случай немият Дейвид на пиедестала му реши да остане гол до края на дните си.

Но колко вълнуващо е, че текст за търговския панаир във Флоренция и Милано Мода Уомо, който се сви до уикенд, не започва с Милано! Тежестите се изместват. До 80-те години Флоренция е италианската столица на мъжката мода - тук се провеждат първите представления на Джани Версаче. Тогава Милан пое, благодарение на нововъзникващите дизайнерски марки от Armani до Zegna. Сега във Флоренция могат да се видят шоута за мъже от Givenchy, Ferragamo или Marco de Vincenzo. А Милано губи блясъка си: Gucci вгражда мъжете в женските шоута под знака на „плавна изменчивост“, а Prada дори отива в Шанхай за промяна.

Рафаело Наполеоне, управляващ директор на Пити в продължение на три десетилетия, не иска да знае нищо за ново господство. „Разделихме го добре и всеки има своите права“, казва човекът, който върна Флорънс на модната карта. „Ние имаме търговския панаир, в Милано има изложенията и шоурумите.“ А Армандо Бранчини от асоциацията на луксозната индустрия Altagamma добавя, че Италия е федерална държава като Германия, а не централистична като Франция. Рим, Флоренция, Милано биха могли да съществуват едновременно. Друго нещо, което говори срещу Милано, е, че търсещата удоволствие модна сцена вече се страхува от монотонни шоута - и предпочита да бъде поканена от Gucci в Рим, от Dior до Маракеш или от Louis Vuitton до Ню Йорк, независимо от изменението на климата. А Флоренция е толкова красива, че много марки могат да се развиват и продават на открито.

Когато Наполеоне и Бранчини говорят за променената модна сцена, те стоят в един вид лунен пейзаж, в огромна ръждясала структура на залата, която е само скелет. Тук в Сесто Сан Джовани в покрайнините на Милано някога е имало голяма стоманена фабрика, принадлежаща към групата на Falck. Но упадъкът на стоманодобивната индустрия в Италия подходящ фон ли е за модно ревю? „Не става въпрос за това“, казва Ерменегилдо Зегна, ръководител на едноименната марка. „Избрахме това място, защото тук ще бъде построена Città della Salute. Така че става въпрос за промяна. Нашето мото: Използвайте съществуващото. Ние правим рециклирането и повторното рециклиране наистина силни, например като използваме пластмасови отпадъци за спортни якета. “Десет от 48-те вида на модния подиум са направени от рециклиран материал. Следващата година Зегна ще отпразнува стогодишнината си и смята, че това е задължение. „Трайността също е форма на устойчивост“, казва Зегна. Той има най-добрия пример за това в гардероба си: шинел от едноименния си дядо, основател на компанията, от 1950 г. „Тежи 700 грама!“ Носи го и днес.

Германците също разпространяват дух на оптимизъм

„Италия винаги е най-доброто място за круизни колекции през пролетта“, казва Матео Марцото, който е едновременно моден предприемач и служител в туризма. Собствената му марка Dondup все още е твърде малка, но с продажби от трицифрения милион, така че скоро и той вероятно ще проведе изложби. Това би било важно, защото той прави 67 процента от продажбите си в Италия и само 33 процента в чужбина - точно обратното на общия пазар, който под впечатлението от продължаващата италианска криза предпочита да разчита на чужди страни. Според Sistema Moda Italia делът на износа на италианска мъжка мода се е увеличил от 61,8% (2013 г.) на 67,2% (2018 г.). Основните страни износители са Великобритания, Германия и Франция. Според президента на Пити Клаудио Маренци, който дава добър пример със собствената си марка Herno, износът допринася най-много за ниския едноцифрен ръст на италианския пазар за мъжка мода.

И той ще продължи да го прави само ако Италия също продава атмосфера, начин на живот и майсторство. Най-красивите примери отново са богато оцветените традиционни марки Pucci, Missoni и Etro. По-късните Dolce & Gabbana, далеч по-успешни в бизнеса, също умело продават italianità. Но в Палацо на Laudomia Pucci във Флоренция можете най-добре да видите как цялостно произведение на изкуството може да бъде създадено със средиземноморски цветове и стилизирани флорални шарки - които все още могат да бъдат разпознати, дори ако това е ваза за Розентал или фотьойл за Капелини. Ако имате късмет, дори ще срещнете Кристина Нанини, вдовицата на Емилио Пучи, която все още живее в двореца. Тя олицетворява марката, която принадлежи към групата LVMH, както и дъщеря й Laudomia.

Анджела Мисони дори не трябва да ходи в архива, за да изведе традицията на баща си Отавио. Тя има всички зигзагообразни модели и експерименти за тъкане в главата си. Проба от 1973 г. вече може да се види на яке, което тя представи в неделя в шоурума на Via Solferino. Но преди Анджела Мисони да изчезне в миналото със своите реколта части, тя организира бъдещето. През 2018 г. тя продаде 40 процента от марката на инвеститори около Микеле Норса, който сега също е в борда. „Щастлива съм, че имаме партньор в него, който може да ни помогне.“ Друга голяма стъпка се очаква през септември: Тогава нейната 36-годишна дъщеря Маргарита, която сега е майка на две деца, ще бъде първата й колекция за втората линия на M Missoni да въведе.

Семейството Етро е познато по подобен начин. Вероника Етро скача зад кулисите в добро настроение сред тълпите, защото дамският моден дизайнер е свободен. Брат й Кийн като дизайнер за мъже трябва да излезе на ринга, който тук е стара индустриална зала. Той се гордее с факта, че дизайните му от рециклиран материал се справят добре. В момента яке, направено от останките от 80 пластмасови бутилки, се превръща в бестселър. Седем процента от продуктите вече са направени от рециклирани материали. Не на последно място, Kean Etro подчерта тенденция за пролетта и лятото 2020: Широки вертикални ивици, идващи от модата на пижама, пресичат ризи и панталони.

Германците също разпространяват дух на оптимизъм. При производителя на чорапи Falke, главният дизайнер Dina van Eupen разширява гамата, за да включи мода за свободното време. Йорг Броска от Франкфурт, който продава шарени копринени шалове и вратовръзки, спечели допълнителни клиенти в Pitti. А Кристиан фон Даниелс, който от пролетта притежава 100 процента от марката на ризите ван Лаак, обяви следващата голяма стъпка: На седмицата на модата в Берлин той ще представи колекция от новия дизайнер в KaDeWe - и се казва Волфганг Йооп. Фон Даниелс го помоли да реши не толкова малка задача: „Трябва да преоткрием бизнес ризата“.

Първият разрез: вложка от трико със седем процента еластан на страничния шев на ризата. „По този начин имате форма и в същото време имате комфорт на движение.“ Напрегването на тези ризи не е толкова лесно. Joop вече провъзгласи девиза за хибридната риза: „балансът риза-живот“. За ван Лаак, който генерира около 60 милиона евро годишно, разбира се става въпрос и за развитие от консервативен специалист по продукти до новатор, който обича да експериментира. А що се отнася до устойчивостта: Ризите не са без желязо, така че не са били третирани с течен амоняк.

В допълнение към тенденцията към устойчивост, която често звучи цинично от устата на модните жертви, които пътуват много, има и други основни тенденции за мъжете. „Разделителната линия между мъжката и женската мода изчезва с всеки сезон“, казва Донатела Версаче за най-важното развитие. И тя е сериозна по отношение на тезата си: Джиджи и Бела Хадид носят момчешки дрехи. А Versace, Zegna, Dolce & Gabbana и Armani обслужват друга тенденция: Те позволяват на повече азиатски модели да се появяват от всякога, много от тях с типичната червена, синя или оранжева коса на южнокорейските K-Pop герои. Дори папараците не познават звездите: Когато актьорът Лиу Хаоран дойде в коктейла на Tod’s в неделя, десетки китайски фенове го очакват - и фотографите го държат, без дори да знаят кого гледат.

Лю Хаоран все още е с яке. Трябва ли добрият стар европейски костюм да бъде спасен в Азия? „Якето отрязва по-добра фигура и по-красив силует“, казва консервативно облеченият търговец на дребно Чарли Дил, който е щастлив, че ръководи бизнеса си във Франкфурт. „Аз съм екзотика в Берлин. По-добре е да изпиете чаша хубаво вино, отколкото бутилка фюзел. "

Самата Чарли Дил има в гардероба си седем тъмносини костюма. „Грей увисва. Изглежда и уморен, особено когато към него добавите скучна риза. “Търговецът се оплаква, че вратовръзката увисва. "В същото време това е красиво бижу, не можете да видите набръчканата врата и не се стеснява, ако яката не е прекалено стегната."

Повечето мъже го виждат по различен начин. Непредставителното преброяване на шоуто в Zegna показва, че само босът на марката Ermenegildo Zegna, справедливият шеф Raffaello Napoleone и управляващият директор на P&C John Cloppenburg носят вратовръзки. Така че можете да видите вратовръзката като елемент от облеклото в кариерата. Повечето от мъжете, които носят вратовръзки тази вечер, карат гостите пред хотела или предават шампанското след шоуто.